HILO TEC DE LOS TEJIDOS
Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO, y si se trata de fibras discontinuas Se llama HILADO. Características de los hilos, El diámetro o grosor, El índice de torsión y de retorsión , Su resistencia, El alargamiento, La elasticidad, La regularidad( variaciones de diámetro que experimenta un hilo)(Nudos, Gatas, Xemics, Neps) Las fibras, El acabado, El aspecto
La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones más o menos complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo.
La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones más o menos complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo.
FASES DE LA HILATURA
A) DESEMPACADO: *Disgregación: separación de los componentes. *Limpieza. Eliminación de impurezas
B) CARDADO: *Mechado: adelgazamiento de la masa.*Estirado:
C)Peinado. Es ordenación de las fibras, aplicada a la cinta cardada.
Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras.
D)TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN
E) HILATURA (Estirado y torsión) La hilatura convencional, hilatura directa
La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia.
La hilatura de auto-torsión, La hilatura de cabo abierto.
F) ACABADO (Retorsión)
G) OTRAS OPERACIONES
Enconado, texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, Vaporizado
Relación Número/Título
La numeración de un hilo es la determinación de un índice de relación entre el grosor de ese hilo y la longitud y peso del mismo. Se expresa en términos de longitud por unidad de peso
A) SISTEMAS DIRECTOS
Cuanto más alto es el NÚMERO DIRECTO de un hilo significa que tanto más grueso es ese hilo.
B) SISTEMAS INVERSOS
Cuanto más alto sea el NÚMERO INVERSO tanto más fino será el hilo.
Torsión de los hilos
es el número de vueltas que se le da por unidad de longitud.
Sentido de la torsión
TORSIÓN EN Z (vueltas a la izda.) TORSIÓN EN S (vueltas a la dcha.)
Aspectos de la torsión
es más importante para los hilos de URDIMBRE, dado que deberán soportar una mayor tensión en el telar. Los hilos de trama no necesitan tanta torsión.
Los hilos compuestos
A) RETORSIÓN DE UN HILO DE DOS CABOS
a es retorsión en el sentido contrario a la torsión de los hilos.
b es retorsión en el mismo sentido de la torsión de los hilos , Da como resultado un hilo a dos cabos.
c: es el caso de dos hilos que han sido torcidos en sentido contrario entre sí y que ahora se retuercen
Los hilos de coser
Características principales
Número de cabos: Dos, tres cabos, "torzal", "cable".
Torsión: Normalmente es Z, para que no se destuerza fácilmente.
Solidez del color: Permanencia del color expuesto a la luz, al lavado, planchado y al frotar o rozar.
Cambios de color: Dicroismo, metamerismo y contraste.
Resistencia, aspecto, regularidad.
Almacenaje, Acabado,
Hilos de algodón, Mezcla de algodón y sintético, Sólo sintético
Envasado: Fibra cortada: Se envasa en forma de cono. Filamento: Se envasa en carrete en forma de tubo.
Clasificacion de los hilos según su composición :
Hilado: fibras de longitud regular o irregular
Monofilamento: un solo filamento
Multifilamento: varios filamentos
Hilo metálico Filamento continuo de metal
CLASIFICACIÓN DE LOS HILOS SEGÚN SU ESTRUCTURA
Hilo simple con torsión o sin ella.
Hilo retorcido compuesto por varios hilos simples.
Hilo cableado compuesto por otros varios que están retorcidos.
Hilo doblado unión de varios hilos
Hilo texturizado continuo, con o sin torsión, con uno o varios filamentos, Se emplean en estos hilos las fibras SINTÉTICAS de POLIÉSTER, POLIAMIDA Y ACRÍLICAS, principalmente; y las fibras ARTIFICIALES de ACETATO y TRIACETATO.
Los hilos texturizados se pueden clasificar en:
modificados: que son hilos de gran elasticidad.
voluminosos: de elasticidad normal pero volumen aumentado.
bicomponentes: la poliamida-poliéster y el poliéster-poliacrilonitrilo.
Hilo cubierto: enrollamiento regular de un hilo.
Hilos elásticos: elásticos solos o recubiertos de fibras naturales.
Hilo fantasía: fabricado deliberadamente distinto de un hilo clásico.
Su composición esencialmente es la siguiente:
hilo de alma, es el hilo que forma el núcleo del resultante.
hilo de efecto, el destinado a producir la fantasía.
hilo de ligadura, es el hilo que sujeta el conjunto.
A los hilos de fantasía, e incluso a los texturados, se les suele nombrar genéricamente hilos especiales.
EJEMPLOS DE HILOS DE FANTASÍA :
Hilos botonné Lleva a intervalos, más o menos regulares, nudos, gatas o partes gruesas.
Hilos de serreta Retorcido en sentido contrario.
Hilos de vaguilla o bucles pequeñas anillas o bucles en el hilo de efecto.
Hilos flameados está a tramos torcido y sin torcer.
TEJIDO
Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lamina mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles una longitudinal y otra transversal, llamamos tela a toda obra hecha con telar.
Tipos de tela: telas tejidas, no tejidas.
MOMENCLATURA DEL TEJIDO (BÁSICO)
- Urdiembre: la serie longitudinal de hilos.
- Trama :serie transversal que cruza con la urdiembre.
- Ligamento: es la ley de entrecruzarse de los hilos de urdiembre y trama en cada pasada para transformar un tejido determinado.
- Curso de ligamento: numero mínimo de hilos pasadas necesarias para definir el ligamento.
- Ligotécnica: todo lo concerniente a los ligamentos su representación y la determinación del curso.
- Bastas: son as porciones de hilo flotante en la superficie del tejido. Pueden ser de urdiembre o de trama.
- Puntos de ligadura: son los puntos de inflexión producidos en los cambios de posición de los hilos o pasadas.
- Escalonado por trama: numero de hilos o de columnas dentro de una misma fila.
El proceso de fabricación de las telas requiere de tiempo, paciencia y dedicación. Este consta de seis fases:
1 Preparado de los conos, primer urdido y reservas
Las materias primas (algodón y lino) llegan al taller en forma de conos de color crudo. Se colocan en la fileta de modo que todos los hilos pasan por el urdidor, donde quedan agrupados y listos para preparar las reservas, y se retiran manualmente. Las reservas son las zonas de los hilos cubiertas con trozos de plástico, anudados fuertemente para que durante el teñido, el tinte no penetre en su interior. De este modo se consiguen los característicos dibujos que forman flechas o combinan varios tonos, y el proceso artesanal produce que el teñido sea ligeramente irregular y difuminado en sus bordes. Esta fase dura 1 día de trabajo.
2 Teñido de las fibras
Las fibras agrupadas se tiñen en una caldera que en pocas horas dejará el algodón teñido de forma uniforme con el tinte deseado. Después de teñidos, se les quitan los plásticos de reserva.
3 Secado
Se llevan las fibras a la azotea del taller, donde hay barras donde se pueden colgar para que sequen sin enredarse. Pueden tardar entre 4 y 10 días en secar perfectamente.
4Segundo urdido
Una vez teñidos y secos, los hilos se colocan manualmente en el urdidor. Esta parte dura 3 días porque los hilos se han de ordenar uno por uno. Es importante hacerlo así porque si no están colocados correctamente, la tela final no se corresponderá con el dibujo deseado.
5 Telar
En el telar, los hilos se tejen “a la plana” (tafetà), usando lino crudo como trama. El volumen de producción habitual es de 40 metros tejidos al día.
6 Repasado
Una vez tejida la tela, ésta sale de la máquina enrollada en forma de bobina. En otra máquina se cuentan los metros y con una luz se inspeccionan los posibles defectos, para dejarla lista para su comercialización.